Энергосберегающие лампы: ремонт своими руками!

О ремонте энергосберегающих лампочек в интернете написано достаточно, решил я и вставил свои 25 центов. Ремонта должно было быть достаточно, и я решил поделиться своим опытом.

Прежде чем перейти к ремонту энергосберегающих ламп, давайте рассмотрим некоторые философские вопросы.

Надо ли браться за ремонт энергосберегающей лампы?

Прежде всего, нужно честно ответить на этот вопрос, все просчитать (деньги и время), и только потом переходить к технической стороне вопроса. Надеюсь, что моя статья поможет вам сделать правильный выбор.

Так, цена обычной новой энергосберегающей лампочки составляет 150 рублей. Что это значит? Если после года использования лампа разбита, то я считаю, что нет смысла ее ремонтировать. Прежде всего, потому что цена необходимых деталей - около 50 рублей, плюс стоимость ремонта еще 100 рублей. Под стоимостью ремонта я подразумеваю стоимость усилий и времени.

И самое главное - срок службы и эффективность лампы со временем неуклонно снижается, и это относится в первую очередь к люминесцентной лампе. С каждым часом он становится темнее по краям, а общая яркость уменьшается. Как на рисунке ниже.

Колба компактной люминесцентной лампы темнеет по краям. Справа - лампа накаливания, горящая без проблем. Изображение из статьи Выключенная лампочка, которая мигает.

Эта трубка не так эффективна - она нагревается, но дает меньше света. Другим неприятным эффектом является то, что лампа "думает" перед включением. И он включается в течение секунды или двух и загорается не сразу, а через минуту или две.

Иногда меня раздражает, когда я спешу и вынужден бродить в темноте.

Вывод таков: если энергосберегающая лампа разбивается после года использования, то ее ремонт экономически нецелесообразен. Возможно, что-то пойдет на запчасти, об этом позже.

Более того, сейчас, когда хорошие светодиодные лампочки можно купить за 90-120 рублей, смысла в ремонте КФЛ вообще нет.Ну, а для смелых и отчаянных - эта статья.

Терминология и принцип работы

Давайте расширим горизонты нашего мышления.

Люминесцентные, компактные, энергосберегающие, с электронным балластом, с инвертором - все одинаковые, суть одна. Более того, эти лампы имеют совершенно другой дизайн. Например, она может иметь колпачок G9, как у галогенных ламп, или стандартный E14, E27, E40.

Лампа может быть отдельной и вставляться через гнезда, а электронный пускорегулирующий аппарат может быть отдельным. Это относится в первую очередь к линейным или трубчатым лампам. Светильники типа "Армстронг" для офисных помещений являются примером такого дизайна.

Другими словами, есть разные конструкции, но суть одна.

Все эти лампы в последнее время стало модно называть "энергосберегающими", но суть одна и та же. А почему они так называются - потому что потребляют в 5 раз меньше энергии при той же яркости. По заявлениям продавцов, и с этим можно поспорить.

Кстати, термины "лампа" и "осветительный прибор" часто путают. Я, в данном случае, разделяю эти два термина таким образом. Лампа - это лампочка со спиралью, наполненной газом. Светильник - это лампа и цепь, обеспечивающая зажигание и горение лампы. Также эта схема может называться электронным балластом, ЭБП, инвертором, источником питания, генератором и т.д.

Электронный балласт EBP. Еще четыре лампочки, и у нас есть светильник в стиле Армстронг.

ЭПРА 4-х ламповая с другой схемой подключения.

Мы не будем вдаваться в подробности. Но принцип один и тот же.

Имеется выпрямитель, который преобразует 220 В 50 Гц в 300 ... 315 V. Затем на этом напряжении (относительно входного напряжения) работает высокочастотный генератор (около 10...15 кГц). Генератор вырабатывает напряжение, которое питает трубку, заполненную газом и покрытую специальным составом. Мы могли бы обсудить это более подробно, но об этом можно узнать на других сайтах.

Пока достаточно знать, что энергосберегающая лампа состоит из двух частей - электроники и стеклянной части (трубки или колбы).

Раньше вместо электронного балласта (ЭКГ, электронный балласт) ставили дроссель и стартер, но это уже старая история.

Причины поломок энергосберегающих ламп

Причины выхода из строя CFL так же тривиальны, как и любого другого электронного оборудования, а именно:

• Перегрев по различным причинам,
• Низкое качество компонентов,
• Частое включение/выключение,
• Проблемы с напряжением питания (низкое/высокое, низкое при выключенном выключателе).

Но есть и другая причина, которая на первый взгляд не очевидна, описание этой проблемы я получил от моего постоянного читателя Владимира:

Что ломается в энергосберегающих лампах

В этом разделе я расскажу о том, что необходимо проанализировать перед ремонтом энергосберегающей лампочки.

1. Вскрываем лампу.

Обычно на месте отверстия находится табличка с названием и техническими параметрами лампы. В этом месте также находятся концы стеклянной колбы, если колба имеет несколько преломлений.

Как ликвидировать CFL. В отверстии откручиваем его плоской отверткой.

Открыв лампу, можно увидеть конструкцию:

Демонтированная лампочка

2. Колба.

Если на концах видно потемнение, луковицу можно смело выбрасывать. Также лампочка может быть признана негодной, если она проработала в лампе более 2 лет.

3. Нити накаливания

Если лампа в хорошем состоянии, проверьте ее нити накаливания с помощью омметра. Сопротивление должно составлять несколько Ом. Чем выше мощность, тем ниже сопротивление.

Энергосберегающие лампы также имеют нити накаливания; они необходимы для первоначального зажигания. Это факт, который не любят упоминать маркетологи.

4. Электронный балласт.

Нить накала и лампочка в норме, удачи! Возможно, вы захотите отремонтировать энергосберегающую лампу.

Проверьте плату электронного балласта. Как правило, если там что-то горит, это сразу видно. Особенно сгоревшие резисторы. Однако резисторы могут выходить из строя без видимых последствий. Как правило, резисторы в цепях эмиттера и базы и транзисторы перегорают. Если сгорело что-то другое, я не рекомендую ремонтировать это. Или же вам придется просто заменить все на плате и потратить много времени.

Электронные пускорегулирующие аппараты от компактных люминесцентных ламп. Некоторые части уже разобраны...

5. Конденсатор фильтра.

Это тот же конденсатор, который сглаживает пульсации выпрямленного напряжения. Когда трубка выключена, некоторые люди утверждают, что "виновником" является этот конденсатор. Если он перегорел, его обязательно следует заменить. Лучше выбрать емкость на градус выше. Например, если было 4,7 мкФ, введите 6,8. Но это не принципиально. Рабочее напряжение конденсатора такое же, как у старого, или выше, если он помещается в корпус.

6. Монтаж.

И, конечно, проверьте предохранитель, целостность сборки, пайку, механические повреждения. Конечно, лучше всего сделать это сначала, сразу после открытия.

Теперь вам нужно принять решение. Я берусь за ремонт только в том случае, если у меня под рукой много однотипных перегоревших ламп, тогда ремонт проходит гораздо приятнее.

Много разбитых лампочек. Ремонт имеет смысл.

Практика показывает, что из 10 ламп, разбившихся от естественных причин, нормальный выход составляет 3-4 штуки.

Схема энергосберегающей лампы

Перед началом ремонтных работ необходимо сначала ознакомиться с принципиальными схемами энергосберегающих лампочек, которые представлены в нашей отдельной статье: Энергосберегающие лампы, электрические схемы и электронные пускорегулирующие аппараты. Чтобы проинформировать вас о конструкции лампочки.

И если вам хоть немного интересно то, о чем я пишу, подписывайтесь на новые статьи и вступайте в группу в VK!

Ремонт энергосберегающей лампы

Что мы видим на этих диаграммах? Если у вас одна лампочка в светильнике, то, скорее всего, в нем 2 транзистора. Поэтому они перегорают и выводят из строя резисторы.

Для ремонта лампы сначала необходимо определить, какие резисторы перегорели. Как правило, в наши дни вы можете использовать цветовую маркировку для определения номинала резистора, советую статью, без этого ни один ремонт не обойдется.

Например, последняя схема, номер 17, сжигает резисторы 1 Ом и 20 Ом, всего 4 резистора.

С транзисторами вопрос немного сложнее. Мощность транзистора определяет мощность всей лампы (светильника). Используемые транзисторы - высоковольтные, типа MJE или аналогичные. Вот примерная таблица с моделями транзисторов и мощностью ламп:

• MJE13001 (мощность до 7 Вт)
• MJE13002 (мощность до 10 Вт)
• MJE13003 (мощность до 15 Вт)
• MJE13004 (мощность до 20 Вт)
• MJE13005 (мощность до 40 Вт)
• MJE13006 (мощность до 75 Вт)
• MJE13007 (мощность до 100 Вт)
• MJE13008 (мощность до 120 Вт)
• MJE13009 (мощность до 150 Вт)

Приведенные уровни мощности являются приблизительными, но лучше иметь больше, чем минимум.

Даташиты транзисторов и другие материалы, которые я нашел по этой теме, как обычно, я размещаю ниже. Я могу опубликовать методы тестирования транзисторов, если они кому-то нужны. Еще один момент - одни и те же транзисторы разных производителей могут иметь разные выводы, поэтому перед пайкой их нужно проверить.

Теперь о ценах на детали. Четыре низкоомных резистора мощностью 0,25 Вт будут стоить не менее 8 рублей. Цены указаны розничные. Популярный транзистор MJE13003 - 25 рублей, опять же в розницу. Итого 33 рубля за детали для ремонта лампы мощностью до 15 Вт.

Но смысл будет только в том, если вы сможете поставить его на поток, и если лампа для ремонта будет бесплатной. Например, как у меня - на предприятии, где в одном цехе может использоваться, например, 100 ламп.