Вот что делать если у вас поломался зонтик

Обычно многие выбрасывают зонтики из-за незначительных поломок, которые вообще-то несложно устранить даже малоопытному умельцу. В основном ломаются тяги в месте их шарнирного соединения, осуществляемого с помощью оси.

Многие люди обычно выбрасывают свои зонты из-за мелких дефектов, которые не так уж сложно устранить даже неопытному мастеру. В большинстве случаев сухожилия ломаются в месте их соединения, которое выполнено в виде оси. Чаще это происходит с большим стержнем в узле "A". (рис. 1), поскольку этот стержень в раскрытом зонте несет основную нагрузку и даже небольшое боковое давление на него приводит к поломке стержня, в результате чего нажимной крючок приводной пружины обычно теряется.

Рис. 1. Конструкция каркаса зонта: A, B и C - места наиболее частых изломов; 1 - верхний узел стержней; 2 - штифт; 3 - пружина амортизатора; 4 - втулка энергетической пружины; 5 - энергетическая пружина; 6 - монтажная втулка зонта в сложенном виде; 7 - углубление для крюка фиксатора; 8 - крюк пружины сжатия; 9 - стержни

Приступая к ремонту тяги, в первую очередь следует устранить напряжение в деталях каркаса зонта, вызванное приводной пружиной. Для этого верхний конец зонта нужно приложить к поверхности, например, к двери, а втулка, удерживающая зонт, должна сжать силовую пружину так, чтобы все крючки, удерживающие пружину в сжатом состоянии, могли свободно освободиться от стержней. При освобождении крюков нельзя ослаблять давление пружины, иначе возможно повреждение других шин.

Рисунок 2: Ремонт сломанных тяг (с крышкой): a - крышка; b, c и d - последовательность операций при ремонте; e - ремонт с установкой новой оси; 1 - целая тяга; 2 - сломанная тяга; 3 - крышка

Для ремонта сломанной тяги необходимо изготовить проставку. Для этого вырежьте 0,2 ... 0,3 мм луженой жести 45 × 13 мм (ширина дана с запасом, так как не всегда удается согнуть жесть симметрично точно по продольной оси) для превращения пластины в "корыто", чтобы последнее было сильно надето на отремонтированный стержень для придания нужной формы колпачка (рис. 2, а).

Сломанные и неповрежденные стержни освобождают от ткани, если первый деформирован - его выпрямляют. Места соединенных концов стержней, которые будут находиться под накладкой, следует лудить избытком олова. Если ось на присоединенном (целом) сухожилии не имеет дефектов, сухожилие собирается с установленной осью, как показано на рис. 2, б, ось с обеих сторон крепится к сухожилию пайкой, устанавливается соединительная крышка (рис. 2, в). После фиксации конца сухожилия и защитной пластины с помощью компрессионного зажима защитная пластина припаивается к сухожилию, не нарушая пайку оси. Вторая половина сухожилия плотно вставляется в конец (рис. 2, г), затем сухожилие зажимается и конец спаивается по всей длине. Шарниры обрабатываются надлежащим образом и проверяются на работоспособность.

Если ось на шатуне сильно погнута и имеет другие дефекты, ее необходимо снять, в крышке сверлится отверстие диаметром 1,5 мм, совпадающее с отверстием на ремонтируемом шатуне, в отверстие вставляется проволока, которая будет служить осью. Затем те же операции выполняются для шатунов, как описано выше. Остается снять проволоку, сделать из нее ось нужной длины и соединить ее с осью стержня. Чтобы ось не выпала из стержня и не зацепилась за ткань, она припаяна к колпачку с обеих сторон (рис. 2, е). Крепление ткани к стержням восстанавливается. Если есть свободный доступ к месту пайки стержня, ткань от рамы лучше не отсоединять, но чтобы избежать контакта капель горячего олова с тканью, между тканью и местом пайки следует предварительно поместить прокладку. Дефект в компоненте B устраняется аналогичным образом (см. рис. 1).

Рис. 3 Ремонт разорванных сухожилий (путем вставки и наложения): a - вставка; b - наложение; c, d и e - последовательность операций при ремонте

Зонты с элементами каркаса из более толстой стали (в этом случае стержни имеют более узкие боковые стенки), сломанные стержни в узлах A, B и C соединяются вставными ушками, которые зажимаются боковыми стенками стержней. В таких зонтах поломка стержня чаще всего происходит в узле B (см. рис. 1), поскольку в этой точке прочность стержня ослаблена сжатием отверстия крюка приводной пружины. Для ремонта такого стержня из прочной стальной проволоки необходимо согнуть вставку-ушко, форма которой показана на рис. 3,а. Проволока подбирается такого диаметра, чтобы вставка плотно прилегала к боковым сторонам стержня. Длина всей вставки составляет около 45...50 мм. Основное требование к вставке заключается в том, чтобы при ее установке на место зацеп крючка свободно перемещался в образовавшемся углублении, а сама вставка не мешала компактному складыванию зонта. Для повышения прочности прутка используется луженый лист толщиной 0,2 ... 0,3 мм (рис. 3,b). После изготовления соединителей выпрямите сломанный стержень, лудите готовый соединительный вкладыш тонким слоем олова, вставьте сломанный конец стержня ближе к ручке так, чтобы высшая точка загнутой части вкладыша была выше конца крючка ловителя (рис. 3,в) и зажмите конец вкладыша боковыми стенками стержня. Затем поместите другую часть сухожилия на свободный конец вставки, зажмите сухожилие вокруг вставки и припаяйте по всему периметру. Для повышения надежности соединения наденьте на ремонтируемый участок концевую деталь, предварительно просверлив в ней отверстие диаметром 1,2 мм, совпадающее с отверстием на ремонтируемой концевой детали, и припаяйте концевую деталь к стержню.

Бывает, что зонты такого типа после ремонта невозможно полностью сложить. Одной из причин этого является смещение ушных вкладышей в отремонтированных узлах (особенно в узле А), что обычно связано с низким качеством их зажима боковыми сторонами сухожилий. Чтобы устранить такую неисправность, слегка постучите небольшим молотком по части ушка, выступающей из тяги, чтобы сдвинуть ушко на место, и снова плотно обогните вставку сторонами тяги. Обратите внимание, что на ушных вкладышах имеется выемка для более надежного их соединения со стяжными шпильками (см. рис. 3, а).

Фактически, сломанные стержни ремонтируются только при отсутствии целых стержней от другого зонта, не подлежащего ремонту, аналогичного по рисунку. Отделить необходимую тягу от каркаса зонта несложно. Просто отрежьте ножницами сплющенные оси на нужной тяге и отсоедините ее от других тяг и узлов. А оси для "нового" стержня можно легко сделать из проволоки (или гвоздя) подходящего диаметра, не забыв припаять концы осей к боковым сторонам стержня.

В зонтах с удлиненной приводной пружиной, помимо вышеуказанных неисправностей, часто происходит поломка втулки приводной пружины. Следует отметить, что все поврежденные втулки, с которыми я имел дело, не подлежали ремонту, поэтому для их замены мне пришлось использовать подходящие втулки от зонтов других конструкций. Можно установить новую втулку через верхнюю или нижнюю часть стержня зонта. Вам просто нужно определить, какой штифт легче выбить: штифт, удерживающий рукоятку, или штифт, удерживающий верхний узел навески на месте. Первое, что необходимо сделать, это, конечно же, освободить шток от поврежденной втулки и извлечь его. Установка втулки через верхнюю часть штока производится в следующем порядке: сдвиньте пружину амортизатора (см. рис. 1), выбейте штифт из узла верхней тяги, снимите этот узел и установите новую втулку. Сборка зонта, разумеется, производится в обратном порядке.

Рис. 5. Вариант ремонта узла крепления зонта в открытом состоянии (с зажимом): a - шаблон крепежной заготовки; b - заготовка с припаянными пластинами; c - чертеж зажима

Рис. 6. Вариант ремонта узла крепления зонта в открытом виде (с облицовкой и полуфланцем): 1 - облицовка; 2 - полуфланец

Все вышеперечисленные ремонтные работы выполняются при снятых крючках пружины силового сжатия. После завершения ремонта проверьте наличие этих крючков, восполните недостаток их количества в имеющейся форме, расположите монтажную втулку зонта в сложенном виде так, чтобы углубление (паз) крючка на ней находилось на одной линии с монтажным выступом, зацепите крючки втулки, сожмите силовую пружину и вставьте крючки в отверстия тяги.

При раскрытии и складывании зонта убедитесь, что он правильно отремонтирован и собран.

В зонтах с ручным открыванием, особенно с трехступенчатым стержнем, часто случается, что защелка в механизме, фиксирующем зонт в открытом положении, ломается из-за чрезмерного напряжения в месте крепления оси защелки (на рис. 4 место поломки заштриховано). Если нет возможности заменить поврежденный механизм, его можно отремонтировать, изготовив зажим из луженого листа 0,2 ... 0,3 мм. Очевидно, что размеры заготовок для зажима зависят от размера гильзы в механизме. На рис. 5,а я привел размеры заготовки для зажимного механизма в виде развернутого зонтика, где размер 35 мм - это расстояние на заготовке от уха до уха, измеренное по наружному диаметру гильзы. Размеры зажимных заготовок для других механизмов определяются аналогичным образом. Согните края заготовки (по пунктирным линиям) и, приложив края к ушкам механизма, перенесите контуры ушек на края и отметьте точное положение отверстия по оси фиксирующего элемента. Удалите "лишние" места на сгибах. Для увеличения прочности зажимного ушка лучше припаять пластины, вырезанные по размеру и форме (рис. 5, б), не забыв просверлить отверстия в сгибах. Остается согнуть предмет, избегая коробления, вокруг трубки (стержня), диаметр которой соответствует диаметру втулки запорного механизма, установить зажим на место, то есть на втулку, устранить неточности, подтянуть винт с гайкой вместо оси и собрать механизм. Чертеж готового собранного зажима показан на рис. 5,в.

Рис. 7 Конструкция зажима: 1 - стопорный выступ; 2 - трубка с ручкой; 3 - ударный выступ

Механизм можно отремонтировать другим способом. Это немного проще и менее трудоемко в ремонте, но ушко менее прочное. В этом случае возьмите небольшую фанерку (или рейку) толщиной около 5 мм и вставьте ее в прорезь в механизме блокировки между сломанными ушками. В оставшейся части уха разметьте и просверлите в фанере отверстие для оси, вбейте в отверстие гвоздь подходящего диаметра, установите фанеру на оси в паз, приварите или приклейте недостающие части уха к корпусу механизма из обрезков ушек или другого подходящего материала. Затем отрежьте две полоски олова (нержавеющей стали, меди, латуни) толщиной в половину наконечника и согните их, чтобы сформировать половину наконечника. Наденьте одну половинку ушка на ухо, как показано на рис. 6. 6, нагрейте половинку ушка паяльником и постепенно вдавите ее в ухо. Вставьте второе полукольцо в другое ухо. Просто снимите гвоздодер, удалите фанеру, вырежьте проушины и соберите механизм. Не забудьте проверить качество сварного шва на прочность. (Для тех, кто не сваривал пластиковые детали, сообщаю, что такая работа выполняется в хорошо проветриваемом помещении).

Для детских зонтов с автоматическим открыванием может случиться так, что язычок на защелке, удерживающий зонт в сложенном положении, перестанет возвращаться в исходное положение. Это происходит потому, что удерживающий элемент изготовлен из некачественного металла и просто сгибается под нагрузкой. Устранить такую неисправность можно быстро. Нажмите на стопорную защелку (рис. 7), переместите защелку в сторону рукоятки, вытащите фиксатор из трубки штока, согните фиксатор в месте сгиба, а затем установите фиксатор на место. Однако через некоторое время он потеряет свою форму, поэтому лучше заменить его на новый, изготовленный из высококачественной стали. Если вы не можете найти такой, вы можете легко сделать его самостоятельно из прочного металла.

Тем, кто собирается ремонтировать зонты, я рекомендую устройства, показанные на рис. 8 и 9. Хотя они примитивны, они значительно облегчают процесс ремонта. Таким образом, для придания пластинам формы (см. рис. 2, а) они должны сделать простой пуансон. Матрица (рис. 8, a) согнута из стального листа толщиной 1,5 мм. В центре дна корыта делается углубление с помощью пуансона или другого подходящего инструмента. Пуансон (рис. 8, б), имеющий выступ в центре, делают из полосы стали 3 ... 4 мм. При изготовлении пластины размером 45...50×13 мм надевают штамп так, чтобы под центром пластины было углубление, сверху кладут пуансон и ударяют по нему молотком. Вот и все. Накладка готова, осталось только немного подфрезеровать ее. Кстати, штамп, описанный выше, пригодится и для драпировки, но пробойнику придется сделать новый (рис. 8, в). Деформированный стержень помещается в полость штампа и выпрямляется пуансоном.

Рис. 8. штамп для изготовления блоков и съемников: а - штамп; б и в - пуансоны

Еще необходимо изготовить устройство для сжатия спиральной пружины (рис. 9). Принцип работы этого устройства аналогичен принципу работы обычного шнекового пресса. Здесь две поперечины "ходят" по двум направляющим (рис. 10), одна из которых служит основанием, а другая - ползуном, который можно перемещать, завинчивая или отвинчивая винты с накатанной головкой на направляющих, где имеется резьба М6. Каждая поперечина состоит из двух половин (рис. 10,а).

Рис. 9. Приспособление для сжатия приводной пружины: 1 - поперечина (мост); 2 - шлицевая шайба; 3 - втулка приводной пружины; 4 - втулка крепления зонта в сложенном виде; 5 - штифт (направляющая)

Мы расскажем вам немного о том, как сжать пружину с помощью этого устройства. Сначала на каждый штырь (направляющую) надеваются две половинки перекладины и навинчивается барашковая гайка. Полная сборка производится непосредственно на зонте. Скрутите половинки вместе, и получившиеся перекладины окружат стержень ручки зонта. Теперь устройство готово к сжатию пружины. Необходимо затянуть только винты с накатанной головкой. Это упрощает процесс снятия и установки пружинных крючков, описанных в начале текста.

Рис. 10. Конструкция перекладины: a - чертеж половины перекладины; b - собранная перекладина

Немного о ткани. Сломанные концы прутьев обычно разрывают ткань зонта. Небольшие отверстия можно заклеить той же тканью с помощью клея БФ-6, который можно купить в аптеках, но проще наклеить на поврежденный участок прозрачную клейкую пленку, как это делают мои друзья.